Komik a jeho svět aneb život v tibetském klášteře

Ocitnul jsem se na tomto klidném místě jako dobrovolník organizace MOST.
Jezdíme do Indie pomáhat tibetským utečencům, ale také malým studujícím
mnichům. Díky českým dárcům se může vzdělávat či důstojně
v Indii žít více než 350 dětí a starých lidí. Program pomoci
tzv. adopce na dálku jsme pojmenovali „Kmotrovství“.

Pod tímto názvem si nejeden z čtenářů vzpomene na populární cyklus asi 150 velice oblíbených pořadů, které v letech 1979 až 1994 uváděl Milan Neděla (nebo Miloš Kopecký). Scénáře připravoval historik českého a němého filmu, propagátor archivních materiálů Karel Čáslavský. Zkušený průvodce „světem komika“ dobře a vtipně sestavil jednotlivé scény z oblíbených filmů i českých a světových grotesek a předložil je divákovi. Pořad byl velice oblíbený mezi malými i velkými diváky.

„Komik a jeho svět“ – tato parafráze mě napadla, když jsem stanul uprostřed buddhistického kláštera s názvem Komik nedaleko tibetských hranic. Svět sám o sobě, ve výšce 4 500 m. n. m., vzdálený běžnému lidskému hemžení. Svět nejvýše položeného kláštera v Asii, který je dosažitelný autem. V 70. letech minulého století byl zničen zemětřesením a nový klášter byl postavený opodál na bezpečnějším místě. Osmisetletá tradice však přetrvává. Místo, kde se – tak blízko oblakům – ve zklidnění medituje. Avšak i tento Komik vás může rozesmát – třeba při volejbale.


Ale popořádku. Ocitnul jsem se na tomto klidném místě jako dobrovolník organizace MOST. Jezdíme do Indie pomáhat tibetským utečencům, ale také malým studujícím mnichům. Díky českým dárcům se může vzdělávat či důstojně v Indii žít více než 350 dětí a starých lidí. Program pomoci tzv. adopce na dálku jsme pojmenovali „Kmotrovství“.

Tady v klášterní škole Komiku se učí zhruba 30 dětí, které navštěvují 1. až 5. třídu. Malí žáci pochází z nejchudších rodin z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dětem chybí dostatek teplého oblečení, škole vybavení – nábytek, psací potřeby, dostatek matrací v ubytovně. Starších žáků (u nás obdoba 6. – 9. třídy) je méně. Šest učitelů předává poznatky z matematiky, buddhistické filozofie, vyučuje se hindština, angličtina, tibetština, obřady a buddhistické rituály.

Dospělí mniši vstávají ráno v pět hodin. Probíhají soukromé modlitby a popíjí vroucí vodu a čaj. Pak je společná pudža (recitace posvátných textů) v chrámu. Poté následuje běžný pracovní den. Někdo jde na pole, jiný zase do kuchyně, na někoho připadne služba průvodcovství případných turistů. Na oběd se podává rýže a čočka, výjimečně něco jiného. A zpátky do práce. Navečer si mniši povídají nebo si na prašném plácku zahrají volejbal. A přizvou i cizince – což je zážitek pro obě strany.

Měl jsem čest se této zábavy (nedovolím si napsat utkání) zúčastnit. Prvních pár minut probíhalo jako u nás doma někde u vody na písku. Soupeři (mniši) nastoupili jednotně v červeném, my Evropané zase s jasným cílem vyhrát. S přibývajícím časem nám však míč začal připomínat medicimbal, každé podání ránu dlaní do zdi. Pobíhání po plácku se změnilo v boj o nádech. Ruce na kolenou a pokorný předklon ukázaly i nám bezvěrcům, že pokora zde je na místě. A do toho se začal Pema, náš věrný průvodce z Kazy, nakažlivě smát na plné kolo. Zarudlí hrou, smíchem, nedostatkem kyslíku jsme se přesunuli k šálku dobrého čaje.


Na závěr snad ještě pár slov o zmíněné Kaze. Je to název blízkého města, které je zároveň správním centrem údolí Spiti. Je zde také klášter (cca 3600 m n.m.), který poskytuje útočiště komickým mnichům (rozuměj z Komiku) přes nejstudenější zimní měsíce. Mniši z Kazy včetně aktivního Pemy založili společnost Sapan Buddhist Foundation a už léta budují ženský klášter buddhistické linie Sakya. Stavba bude zároveň školou pro 40 mnišek, internátem, knihovnou a muzeem. Pravidelně se do údolí blízko tibetských hranic vracíme, v létě 2013 jsme se zúčastnili slavnostního otevření první části kláštera. Do školy nastoupilo prvních deset mladých mnišek, zbytek dokončuje tříleté studium v Dehradúnu. Centrum napomůže k zachování tibetských i spitských tradic. Na stavbu jsme od roku 2006 přispěli s českými dárci částkou téměř 800 000 Kč.

Podívejte se s námi do srdce Himálají – ať už virtuálně na protibet.cz nebo s dobrovolníky, kteří pomáhají při stavbě kláštera. Tento ojedinělý český projekt lze podpořit finančním příspěvkem na účet programu Kmotrovství. Nebo můžete snadněji přispět zasláním jedné třicetikorunové „esémesky“ ve tvaru DMS PROTIBET, Tibeťané obdrží 28,50 Kč. Také lze jedinou zprávou ve znění DMS ROK PROTIBET přispět hned dvanáctkrát – každý měsíc jednou.

V našem internetovém obchůdku najdete mnoho věcí odkoupených od Tibeťanů nebo vyrobených v námi podporovaných dílnách. Určitě udělají radost Vám i Vašim blízkým.

Vietnam na kole: troubící vozidla, litry točeného piva a nejlepší káva na světě

Tak jsme se dočkali, laoská víza vypršela a my můžeme překročit
hranici do jiného světa. Jsem nadšená, kolem silnice je na co koukat. Domy.
Po měsíci jízdy kolem bambusových chýší je člověk nadšen i z
obyčejných domů.

Dobré ráno, Vietname!

Tak jsme se dočkali, laoská víza vypršela a my můžeme překročit hranici do jiného světa. Jsem nadšená, kolem silnice je na co koukat. Domy. Po měsíci jízdy kolem bambusových chýší je člověk nadšen i z obyčejných domů. A ty vietnamské jsou vážně hezké, částečně prorostlé dekorativními pokroucenými stromy a jinou zelení. A před domy zahrádka, věc dlouho neviděná.

Jenže pozor na přílišné kochání, neboť na silnici je překvapivý provoz, jehož účastníci nenechávají nic náhodě a intenzivně troubí. Pardon, uhýbám z prostředku vozovky a disciplinovaně kopíruji krajnici. Jenže Vietnamci troubí dál. Zanedlouho zjišťuji, že klakson je zkrátka nejdůležitější součástí vozidla. Není problém jet bez plynu, spojky, světla či sedla, ale bez klaksonu ani metr. Brzdy? Koloniální přežitek.



Po třech dnech mě při každém zatroubení začíná škubat levé ucho a tikat pravé oko a ubohý spolujezdec je na tom ještě o stupeň hůř. Začíná být agresivní a na každé druhé troubící vozidlo (tj průměrně 3× za minutu) ukazuje prostředníček. Coby odpůrce vulgárních gest a hlasitých verbálních projevů tento enthusiasmus nesdílím a tiše čekám, kdy mu banda místních řidičů rozbije ústa. Jenže oni stejně nevědí, co ten vztyčený prst znamená, takže vesele troubí dál. A ještě se u toho smějí. Bod pro Vietnam.

Nejlepší káva na světě a džbánek točeného pivka

Je jeden způsob, jak se dá na hrůzy silnic zapomenout. Usednout na kávu. Vietnamská překapávaná káva je tou nejchutnější a nejvoňavější kávou na světě. S kapkou kondenzovaného mléka a dvěma kostkami ledu vytváří neskutečně lahodnou kombinaci. Mám plán pro příští život – budu vietnamským kavárenským povalečem. Je ještě jeden způsob, jak si z klaksonů přestat dělat hlavu. Najít ve městě podnik s nápisem „Bia Hoi“, objednat si džbánek točeného tankového piva (2 litry za 20 Kč) a pak to párkrát otočit. Plán pro přespříští život – budu vietnamským hospodským povalečem.

Vietnam je po všech stránkách návrat k dobrotám, po měsíci v Laosu se skoro neodvažuji sníst nudlovou polévku. Jenže tady je vážně dobrá a neplavou v ní slepičí hřebínky. A k rýži se servíruje kus dobrého masa, tofu a zelenina. Jenže bacha, jsi-li bledá tvář, mají pro tebe dvojnásobek až trojnásobek běžné ceny. Smažené vajíčko za tři pětky? Žádný problém, jsi z Evropy, máš na to. Syčáci! A tak obrněni trpělivostí (mojí) a vyzbrojeni nadávkami (přítelovými) obcházíme jídelny, bagetárny, krámy tak dlouho, dokud nenarazíme na někoho, kdo nás nenatáhne anebo natáhne v únosné míře.



Blízká setkání se zelenými mužíky

Jako tradičně vyrážíme vstříc divočině a minimálnímu provozu. Tentokrát to bude rovinatá oblast poblíž hranice s Kambodžou. Fotím vypálená pepřoviště, když tu se u mého bicyklu zastavuje tříčlenné motorkářské komando a naznačuje, že dál pokračovat nesmíme. Pánové jsou v pantomimě zdatnější než drtivá většina obyvatel Vietnamu, o to krutější je tvářit se, že nerozumíme a pokračovat v započaté cestě. O pár kilometrů dál jsme zastaveni znovu, tentokrát u cedule „Frontier Area“ (20 km vzdušnou čarou od hranice), kromě onoho motorkářského gangu přibíhá pár zelených mužíků (Vietnamci v zelených policejních uniformách různého odstínu a střihu). Nejsou ozbrojeni, a tak mi ani nevadí, že se partner začíná hádat. Ukazujeme pasy a do nekonečna vysvětlujeme, že nehodláme ilegálně překročit vietnamsko-kambodžské hranice, že pouze volíme méně frekventovanou trasu, která jak na potvoru hranice kopíruje. Samozřejmě v uctivé vzdálenosti.

Telefonuje se na desítky míst, občas nám do ruky přistane mobil a na druhé straně se ozývá rádoby angličtina, a tak desetkrát opakujeme odpověď na otázku „Where are you from?“ k tomu padá tma a situace se zdá být čím dál víc bezútěšná. Do komedie je zatažen i právě projíždějící manažer gumovníkové fabriky, umí pár slov anglicky a dostává bojový úkol: Naložit nás na korbu (i ve Vietnamu se zřídka kdy stane, že auto nemá korbu), odvézt k sobě domů, nakrmit, uložit ke spánku, ráno vzbudit, nakrmit a poslat na hlavní vnitrozemní dálnici.



Ráno míříme do pohraničí jinou trasou. Tentokrát mineme ceduli „Frontier Area“ bez ztráty kytičky, času a rychlosti. Krajina je liduprázdná a nádherná, kávové a pepřové plantáže střídá vzrostlý listnatý les, předzvěst národního parku Yok Don. Už se skoro radujeme a těšíme na kafe v blízké vesnici, když tu je před námi další zelený mužík. A kdyby jeden, za chvíli jich tu máme deset. Takže znovu a lépe: ukazujeme pasy, telefonujeme, kreslíme trasu, telefonujeme, přísaháme, že do Kambodži nechceme, telefonujeme, dozvídáme se, že „bitch is broken“ rozuměj: „most je zbořený“, telefonujeme, vysvětlujeme že přes bridge ani přes bitch do Kambodži nejedeme, telefonujeme… Po hodině jeden ze zelených mužíků rezignuje a mávne zelenou končetinou konečně tím správným směrem. Nevěříme svým uším a očím, objímáme onoho oficíra, v úžase nasedáme na kola a pokračujeme. Dalších 30 km mě děsí každá zelená barva lakem na projíždějícím motocyklu počínaje a stromy na obzoru konče. Jedeme pohraniční plackou, provoz je minimální, osídlení žádné, kolem jen listnatý les a k tomu hřejivý pocit vítězství nad přesilou zelených mužíků.

Tento článek je třetím dílem seriálu Jihovýchodní Asií na kole.

Navštivte s Dominikou Thajsko nebo Laos na kole.

Nový ráfek? Jedině ze Saigonu

Nic netrvá věčně, ani ráfek mého zadního kola. Proč jsem ho jen nevyměnila v teple domova? Jenže pozdě bycha i ráfek honiti. Schází 200 km do Saigonu, vypojuji zadní brzdu, odlehčuji, jak se dá, a modlím se, aby prasklina pár dnů vydržela. Oprava ve vesnicích a malých městech je nereálná a představa stopování se dvěma koly nás vůbec netěší. Bez dechu dojíždíme do města strýčka Ho, kde začíná několikadenní peripetie se sháněním správného typu. Mezi třemi miliony motorek křižujeme z jednoho cykloshopu do druhého, z jednoho krámu s hromadou těžko probratelného cyklomateriálu ke třetímu, čtvrtému, desátému a nic. Ho Chi Minhovi vnuci neznají ráfky s dvaatřiceti dírkami. Spásu přináší až cykloshop Le Hoang Pro Bike. Prasklý ráfek vyměněn, dráty přemotány, kolo vycentrováno, brzdy seštelovány a to vše za rekordních 50 minut. Zbývají dva dny na prohlídku krás Saigonu, odpočinek a posledních pár džbánků Bia Hoi. Vietnamská víza končí a Kambodža volá.




Můj vietnamský cyklotip

Z Hoi An do Plei Canu po Ho Chi Minh Highway,což je 190 km. Nadmořská výška je mezi 30 – 1137 m.n.m., nastoupáno a naklesáno kolem 4000 výškových metrů. Slušný asfalt. 2,5 dne pohodové jízdy.

10 důvodů, proč není Austrálie rájem na zemi

Krásná příroda, jedny z nejhezčích pláží světa, přátelští
lidé, téměř ráj na zemi. Tak si mnoho z nás Austrálii představuje.
Avšak realita může být malinko jiná. O těch stinných stránkách se
totiž na internetu většinou nemluví.

Krásná příroda, jedny z nejhezčích pláží světa, přátelští lidé, téměř ráj na zemi. Tak si mnoho z nás Austrálii představuje. Avšak realita může být malinko jiná. O těch stinných stránkách se totiž na internetu většinou nemluví. Mnoho Čechů má na očích růžové brýle a svému okolí vyhrožuje slovy: „Stěhuju se do Austrálie.“


Než se ale opravdu rozhodnete prodat dům, sbalit svých pár švestek a přestěhovat se na druhý konec světa, zkuste nejprve zjistit, jaká Austrálie skutečně je. Oproti všem ostatním, kteří zemi klokanů jen chválí, přinášíme desatero negativ, s nimiž se budoucí Australan musí smířit.

1. Extrémně pomalý internet

Patříte-li k notorickým počítačovým závislákům, pak v Austrálii spokojeni nebudete. Internet je v celé zemi extrémně pomalý, protože do Austrálie vedou údajně jen dva optické kabely. Většina země je pokryta pouze vzdušným signálem, který ovšem rychlost internetu značně zpomaluje. Stahování filmů nebo hraní online her je, až na několik šťastných ulic v Sydney, téměř nemožné. Ve vnitrozemí dokonce chybí i signál mobilních operátorů, takže si prostě ani nezavoláte. Velký problém se spojením má třeba město Alice Springs, které leží uprostřed pouště.


2. Jedna z nejdražších zemí světa

Pokud se chystáte na studijní pobyt do Austrálie, berte v potaz, že z anglicky mluvících zemí je Austrálie tou nejdražší variantou. Loni byla dokonce Sydney vyhlášena jako celkově třetí nejdražší město světa. Například ve třetím největším Australském městě Brisbane, pronájem bytu 2+1 stojí týdně okolo 12 000 Kč bez služeb. Za litr balené vody dáte kolem stovky, za běžnou večeři pro jednu osobu pak od 500 Kč výš, nebudete-li se stravovat nijak luxusně. A pro kuřáky špatná zpráva – cigarety jsou zde jednoznačně nejdražší na světě – kolem 400 Kč za krabičku.


3. Krize na trhu práce

Vzhledem k vyšším cenám by se dalo očekávat, že budou také vyšší sazby v zaměstnání a na nejrůznějších brigádách. A ano, jsou. Ovšem vzhledem k právě probíhající krizi na trhu práce, je poměrně obtížné získat uplatnění. A je zcela jedno, zda máte v kapse univerzitní diplom a mluvíte několika jazyky. Práce zkrátka moc není. Na druhou stranu, pokud se člověk neštítí pracovat rukama, může si coby uklízečka, barman nebo třeba prodejce novin, přijít na velice slušné peníze, až 800 Kč na hodinu. Ovšem pracovní směny bývají u těchto povolání výrazně kratší.

4. Nepochopitelný rasismus

Konec povídaček o tom, že Australané mají srdce na dlani a vítají každého mezinárodního studenta či přistěhovalce s otevřenou náručí. Vzhledem k akutnímu nedostatku práce se na cizince nikdo z místních nekouká příliš dobře. Rasismus zde sice většinou zůstává spíše v rovině vtípků a dobírání si cizinců. „Nepřibrala jsi dneska, jsi nějaká tlustější?“ nebo „Ty pořád nosíš to stejný tričko. Ale chápu, jsi z té chudé země, kde na nové nemáte.“ A podobné věty patří k tamní dobré zábavě.

Smutným a neopomenutelným faktem jsou však poměrně časté vraždy zahraničních studentů. Ve dvoumilionovém městě Brisbane byly za poslední čtyři měsíce zabiti čtyři studenti z Asie a Evropy. Oběťmi jsou většinou drobné dívky. Za loňský rok bylo obětí 13.


5. Vítejte v Asii

Tento bod není považován za negativní, ale spíše překvapivou skutečnost. Již zmiňované město Brisbane má zhruba čtyřicet procent obyvatel asijského původu. Jedná se většinou o studenty nebo zaměstnance na pracovních stážích. Pokud rádi poznáváte nové kultury, jistě oceníte, že téměř polovina restaurací je korejsko-japonská.

6. Za nedopalek cigarety pokuta 200AUD

Pokud patříte mezi kuřáky, budete zřejmě překvapeni restrikcemi, které proti kouření tamní vláda vede. Nekuřácké restaurace a bary jsou standardem stejně jako třeba v USA nebo většině evropských zemích. Avšak v Austrálii naleznete i nekuřácké ulice. Pokud si na takové ulici dopřejete cigaretu, čeká Vás pokuta od 200 australských dollarů výš. A stejná sazba je v případě, že kdekoli ve městě odhodíte nedopalek z cigarety na zem či na kanál. A věřte, že díky bezpečnostním kamerám a množství policistů v ulicích, opravdu neuniknete.


Podobně existují také ulice, na nichž si smíte dát drink (např. před bottle shopem) a ulice, kde nesmíte s alkoholickým nápojem v ruce ani stát.

7. Sušení prádla může být problém

O krásném australském počasí není pochyb. Proto je zcela logické, že každé oblečení musí na slunci v Austrálii rychle uschnout. Ale ejhle – nikde viset prádlo neuvidíte. Z etického důvodu je to totiž zakázané a obyvatelé jsou povinni sušit doma v sušičkách. Visící spodní prádlo na balkonech zkrátka místní obyvatele pohoršuje.

8. Víc reklam než filmů

Jakožto filmový fanoušek budete zřejmě trpět. Když pomineme skutečnost, že díky pomalému internetu je prakticky nesmyslné, si filmy stahovat (ať už legálně či nelegálně), v televizi na Vás čeká téměř více reklam než filmů. Bezplatných kanálů najdete hodně, avšak připravte se na to, že každých pět až deset minut bude film přerušen zhruba pětiminutovou reklamou. Nejlepší variantou je zkrátka chodit do kina nebo si kupovat dvd. Ovšem počítejte s tím, že na australský trh se americké filmy dostávají s výrazným zpožděním. A jejich výběr je velmi omezen.

9. Feminismus

Moc se o tom nemluví, ale pokud v Austrálii nějaký čas žijete, je vám to jasné. V současné době probíhá silná vlna feminismu. Mnoho žen zastává manažerské funkce, zatímco pánové se starají o potomky doma. V souvislosti s tímto trendem také roste průměrný věk prvorodiček, například je zcela běžné mít své první dítě až kolem čtyřicítky. Moderní medicína si s tím umí poradit a Australanky toho velmi rády využívají. Umělá oplodnění jsou zde velmi častá.

10. Byrokracie

Problémy s laxními úřady a nepřehlednou byrokracií jsou snad všude, Austrálií nevyjímaje. Ovšem zde se občas dostanete do kuriózních situací. Zkuste si představit, že bydlíte v pronajatém bytě, kde nejdou zamykat dveře od bytu. A protože dle smlouvy smí opravu objednat a nechat provést pouze majitel bytu, žádáte opravu a čekáte na ni pět měsíců. Mezitím pochopitelně spíte v nezamčeném bytě, protože „nikdo s n´tím nemůže dříve nic udělat“. A podobných situací, kdy se na jednoduchou věc, čeká neúměrně dlouho, jsou v Austrálii mraky.


Závěrem by se slušelo říci, že Austrálie i přes mnoho nevýhod, je krásná země. A pokud si tam najdete práci a přátele, opravdu hezky a pohodlně se tam žije. Na přísné předpisy a drobnosti jako je třeba pár měsíců nezamčený byt, se zvyknout dá. Ale přece jenom, než tam odcestujete, je dobré vědět i o těch stinných stránkách. Ten šok z nedokonalého ráje bude potom menší!

Vyrazit na Srí Lanku nebo na Bali?

Dovolená na Bali je mnohými Čechy považována za luxus. Krásné pláže,
příjemné tropické počasí, kvalitní hotely a příjemní místní
obyvatelé – tak si to snad každý z nás představuje. A není
daleko od pravdy. Avšak, srovnáme-li turisticky preferované Bali
s ostrovním státem Srí Lankou v následujících pěti bodech,
budeme patrně překvapeni. Kam se vydáte na exotickou dovolenou vy?

Dovolená na Bali je mnohými Čechy považována za luxus. Krásné pláže, příjemné tropické počasí, kvalitní hotely a příjemní místní obyvatelé – tak si to snad každý z nás představuje. A není daleko od pravdy. Avšak, srovnáme-li turisticky preferované Bali s ostrovním státem Srí Lankou v následujících pěti bodech, budeme patrně překvapeni. Kam se vydáte na exotickou dovolenou vy?


Na Srí Lanku za polovic

V době ekonomické krize každý počítá, co si může dovolit a kde se dá něco málo ušetřit. Pochopitelně dovolená je jednou z položek, na které lidé šetří v první řadě. Přece jen, není třeba jezdit na druhý konec světa, když chceme teplo a moře. A mnoho z nás se spokojí s průměrným hotelem namísto luxusní „pětihvězdy“.

Snaha ušetřit na dovolené však začíná už v momentě, kdy vybíráme město, kam vyrazit. A právě v tomto ohledu lze jednoznačně považovat Srí Lanku za vítěze tohoto pomyslného souboje. Zpáteční letenky na Srí Lanku lze sehnat v cenách kolem patnácti tisíc korun za osobu. Cena samostatné zpáteční letenky na Bali bývá mnohdy i dvojnásobná, protože, pochopitelně, ostrov Bali leží výrazně dál – až pod rovníkem. Pokud jde o ceny cestovních kanceláří za kompletní zájezdy, lze i zde mluvit o výrazném cenovém rozdílu. Samotná doprava však není zdaleka jediný výdaj na dovolenou. I hotely jsou na Bali poměrně dražší.

Na druhou stranu, obě země jsou poměrně levné, pokud jde o běžné denní nákupy, restaurace a vnitrostátní cestování. Večeře v restauraci v obou státech vyjde kolem stokoruny na osobu, nealkoholické nápoje stojí doslova pár korun. Alkohol je na Srí Lance dražší, neboť jeho konzumaci chce vláda vysokými cenami regulovat. Jedná se totiž především o muslimskou zemi. Obecně lze tedy říci, že průměrná dovolená na deset dnů na Srí Lance stojí se vším všudy kolem dvaceti až pětadvaceti tisíc korun na osobu. Na Bali za průměrnou desetidenní dovolenou dáte čtyřiceti tisíc korun.



Méně je někdy více aneb turisty prolezlé Bali

Pokud nepatříte mezi pohodlné cestovatele ve věkové kategorii 60+, neplánujete sedět na hotelu a koupat se v přilehlém bazénku, pak pravděpodobně oceníte kouzlo nedotčené přírody a klasického životního stylu Srí Lanky. Tam totiž, na rozdíl od turisty prolezlého Bali, snadno narazíte na vesnice, kde se žije velmi tradičně. Můžete se vydat například do přístavu a na vlastní oči se přesvědčit, jak se zpracovávají ryby, které se následně rozváží v konzervách do celého světa. Můžete nahlédnout na rýžová pole, do řeznického stánku, kde vedle živých kuřat máte hned i ta zabitá a připravená do kuchyně. Místní lidé jsou velice ochotní a vstřícní, takže se bez sebemenších problémů dostanete prakticky všude. A většinou bez jakékoli úplaty. Je to díky mentalitě tamních lidé, kteří jsou velice otevření a vstřícní vůči cizincům. A také díky tomu, že zde turistický ruch není v takové (otravné) míře, jako je tomu na Bali.

Bali je jedna velká turistická show. Je krásné, že cokoli chcete vidět, navštívit můžete. Avšak je třeba za to zaplatit a zařadit se do některé z turistických skupinek. Jízda na slonu, krmení slonů, focení s medvědem a mnoho dalších atrakcí je zde k dispozici. Avšak vše zavání jednoznačným byznysem a snahou vydělat na bohatých turistech, co se dá. Jednoduše řečeno, kdo nemá rád turisticky rušná místa a dává přednost originálním a cestovním ruchem nedeformovaným místům, pak ať jede raději na Srí Lanku. Tak třeba za celý den turistu ani nepotkáte.

Panenská příroda Srí Lanky


Milovníci přírody chtějí vidět čisté pláže, civilizací nedotčenou přírodu a zvířata ve svém domovském prostředí. A i v tomto případě je třeba opět vyzdvihnout, turisticky poněkud opomíjenou, Srí Lanku. Pláže zde jsou v průměru výrazně čistší, než na Bali, kde vlivem turistů i na těch nejhezčích plážích jako je Sanur či Kuta, sem tam nějaký ten nepořádek zahlédnete. A pokud nejde přímo o odpadky, je třeba podotknout, že mnoho pláží na Bali je těsně u pobřeží zaplněno řasami.

Pokud jde o zvířata, na Srí Lance žije ve volné přírodě nejvíce leopardů na světě. A při průjezdu divočinou je snadno spatříte i z jeepu. Podobně je tomu třeba se slony, kterých je všude plno. Oproti tomu na Bali zase s pravidelností potkáváte volně živící malé opičky. Slony však zde mají spíše jako lákadlo na turisty.

Rozdílný přístup místních obyvatel k turistům

Každý turista jistě ocení, když se k němu místní obyvatelé chovají přátelsky a s úctou. Ne, že by v některé z porovnávaných zemí panoval rasismus nebo dokonce odporu vůči cizincům, to naštěstí ne. Přece jen cizinci představují v obou případech jistý přísun financí. Avšak v turisticky rušnější oblasti ostrova Bali velmi tvrdě platí, že kdo platí víc, má právo. „Tady je všechno o úplatkách. Ti, co se sem přistěhovali třeba z Evropy, nestačí žasnout. Například pokuty za špatnou jízdu po silnici odhadují policisté podle toho, jak drahým autem jedete a zda jste místní nebo cizinec. Prakticky kdykoli cizince kontroluje policista, očekává, že dostane nějaké peníze. Jinak Vás nenechá jít. Jednání na úřadech je zde zdlouhavé, a i tak musíte každému dávat nějaké peníze bokem, aby se na vaši žádost vůbec podíval. Turistů se pak týká problém úplatků v situaci, kdy potřebují lékařskou péči. Pokud nezaplatíte hodně a předem, nemusí Vás ošetřit nebo se o Vás postarají velmi nekvalitně,“ popisuje vlastní zkušenost pětadvacetiletá Hanka, která na Bali jakožto turistická průvodkyně působí již druhým rokem. Oproti tomu na Srí Lance moc peněz a bohatství turistů až takovou roli nehraje. „Za příplatek máte lepší službu, což je pochopitelné. Ale vyloženě uplácení tu moc nefunguje,“ vysvětluje Nishan Fernando, provozovatel hotelu v Negombu.



Doba trvání cesty na Bali a na Srí Lanku

Posledním bodem, v němž lehce válcuje Srí Lanka Bali, je délka letu. Pro někoho záležitost méně podstatná, avšak ti, kteří cestují často, jistě preferují kvalitu dosažitelnou za přiměřený čas. Na Srí Lanku se létá většinou kolem třinácti hodin s jedním přestupem (v Istanbulu, Dubaii apod.).

Lety na Bali trvají kolem třiadvaceti hodin. Nejlepší variantou je letět s jedním mezipřistáním v jihokorejském Soulu. Tamní letiště je totiž považováno za druhé nejlepší letiště světa a pro cestující je k dispozici například bazén, sprcha či masáže přímo v areálu letiště. Případně, pokud to časová prodleva mezi lety dovolí, je možné snadno vyrazit přímo do ulic a prohlédnout si městu. S Koreou totiž nemáme vízovou povinnost, resp. dostanete víza bezplatně přímo na letišti.


Kam tedy za exotikou?

Obě země jsou nádherné a beze sporu stojí za zhlédnutí. Cílem toho článku je však upozornit na to, že obecně tolik propagovaný ostrov Bali, který podle Čechů platí za jednu z nejluxusnějších dovolených, není o nic lepší, než levnější a, pokud jde o přírodu, tak i čistší varianta v podobě ostrova Srí Lanky.

Slunovrat – Oslavy probuzení léta v dobách dávno minulých

Šestý ročník Festivalu živého pravěku v experimentálně
archeologickém centru Křivolík, poblíž České Třebové, se letos bude
odehrávat o víkendu 21. – 22. června 2014. Tématem letošního
festivalu je oslava letního slunovratu.

Šestý ročník Festivalu živého pravěku v experimentálně archeologickém centru Křivolík, poblíž České Třebové, se letos bude odehrávat o víkendu 21. – 22. června. Tématem letošního festivalu je oslava letního slunovratu. Návštěvníci mohou shlédnout oživlou pravěkou osadu v plném proudu příprav na tuto slávu. Budou moci ochutnat speciality historické kuchyně, prohlédnout si výrobu textilu, uvidí postup stavby doškových střech a několik výjevů ze života našich předků.


Na výletě do pravěku, který na konci června společně podnikneme, se ocitneme v osadě, jejíž obyvatelé se právě chystají slavit příchod léta Slunovrat. Přicházejí i zástupci dalších kmenů, aby uctili bohy a utužili přátelské vztahy. Návštěvníkům ukážeme, jak se dá jednoduše vyrobit sýr a jak krásně voní chlebové placky přímo z pece. Léto budeme vítat věnečky z kvítí, tancem dívek, bojem chlapců a dobrým jídlem a pitím. Pro děti jsou připravené drobné dílny a programy. Akce je nezisková a vstupné dobrovolné.

S šestým ročníkem festivalu bude jistě mnoho k vidění. Nepůjde jen o nové stavby, kterých v EAC Křivolík od loňska vyrostlo hned několik. Připravujeme nové edukativní dílny pro mládež a samozřejmě ukážeme několik nových řemesel a každodenních činností, kterým se věnovali naši předkové a které se dnes už vytrácí. Celá akce je zamýšlena jako zábava a uvolnění pro celou rodinu a širokou veřejnost. Dva dny živé prezentace dávné historie uprostřed nádherných lesů a údolí nedaleko České Třebové.



Laos na kole: prázdné silnice, lenošní Laosané a hektolitry nudlové polévky

Šest týdnů v Thajsku uteklo jako duše po projetí prvních
asijských křovin. Je čas na něco nového, čas přejet první hranice. Laos
se blíží, očekávání a zvědavost roste. Jaká bude země úsměvů,
bambusových chýší a nikam nespěchajících lidí, o které tolik
cestovatelů básní?

Šest týdnů v Thajsku uteklo jako duše po projetí prvních asijských křovin. Je čas na něco nového, čas přejet první hranice. Laos se blíží, očekávání a zvědavost roste. Jaká bude země úsměvů, bambusových chýší a nikam nespěchajících lidí, o které tolik cestovatelů básní?



Překročení Mekongu na thajsko-laoské hranici

První laoská peripetie přichází již na hraničním přechodu mezi Chiang Khong a Huai Xai. Míjíme starý hraniční přechod s přívozem přes Mekong, který sice funguje, ale nejsou zde imigrační úředníci. Jakožto cizinci máme smůlu, na přívoz nás bez razítka v pase nepustí. Jedeme tedy 10 km ke Čtvrtému mostu thajsko-laoského přátelství, kde sice razítko obdržíme, ale pro změnu nemůžeme na kole překonat 200 metrů betonu nad Mekongem. Proč? Král tak rozhodl a strážci mostu jsou neústupní. Nabízí se možnost jet s razítkem v pase zpět k přívozu, přejet na laoskou stranu, jet 10 km k druhému konci mostu pro laoský štempl a 10 km zpátky k přívozu, odkud nám nazítří vyplouvá loďka do Pak Bengu. Zkoušíme se hádat, navrhujeme, že si domluvíme korbu, co nám kola převeze, ale celníci jsou neoblomní. Zbývá poslední varianta: naložit kola do busu a za nehorázný poplatek (desetkrát vyšší než cena přívozu) přejet dvě stě metrů nad řekou tímto potupným způsobem. Lenost vítězí, skláníme hlavy, sundáváme brašny a vezeme se do Laosu.

Tento článek je druhým dílem seriálu Jihovýchodní Asií na kole.

Navštivte s Dominikou Thajsko na kole.

Lenošení na Mekongu a první „Sabajdííí“

Jedna z věcí, kterou chci v Laosu absolvovat je plavba po Mekongu. Bručení drahé polovičky mě překvapuje, vždyť to není žádný velký sportovec. Ale když ráno sedíme pohodlně usazeni v autosedačkách, bahnitý veletok šplouchá, kola se vezou na střeše kocábky a my degustujeme Lao Beer a laoské bagety, přechází bručení ve spokojené mručení. V Pak Bengu opouštíme posádku pokračující do Luang Prabang a vrháme se vstříc laoským dobrodružstvím. První kilometry slavíme lepením dvojího defektu za asistence zvědavých dětiček všech věkových kategorií. Děti jsou všude a hrozně rády křičí, každý průjezd bambusovou vesnicí doprovází stovky výkřiků „Sabajdííí“. Jsem nadšena, takhle mě ještě nikde nevítali. Přemýšlím, kdy nadšení opadne a správně tuším, že brzy.



I cyklistický ráj má své mouchy

Laos oplývá relativně malým vozovým parkem a vydáte-li se mimo hlavní tahy, jistota, že na vozovce budete sami, je téměř stoprocentní. Znovu přicházíme na chuť rozbitému asfaltu a šotolině a radost nekazí ani absence thajských pouličních jídelen a klesající venkovní teplota. Alespoň přes den. Po nocích klepeme kosu v pozemcích buddhistických chrámech a v brzkých ranních hodinách, vyprovázeni bušením do gongů, teskníme po zimních rukavicích. Nejedno ráno trávíme ohříváním zmrzlých končetin před chýšemi pohostinných domorodců. Chýše jsou stejně jako náš stan nezateplené, a tak u ohně nejsme sami, alespoň si pokecáme. Už umíme zakřičet „Sabajdí“ a víc není potřeba.

Když přijde hlad, nejezte vejce

Týden jízdy po laoském severu přináší otužení, ale i lehké hladovění. Pohled na bambusové chýše a ušmudlané polonahé děti začíná ztrácet své romantické kouzlo, v bříšku kručí a chuťové buňky se děsí dalšího talíře nudlové polévky. Nudlová polévka dle šéfkuchařů laoského venkova skrývá nejrůznější zvířecí i jiné těžko identifikovatelné součástky. Co by zhýčkaný Evropan, doporučuji konzumovat se zavřenýma očima. Slabším povahám radím zůstat na banánech, které jsou při troše štěstí k sehnání každých padesát kilometrů, smíchané se zahuštěným mlékem (k sehnání každých dvacet kilometrů) poskytnou dost energie i pro strmé laoské kopce. A nezvedá se po nich žaludek. Hlavně neexperimentujte s vejci tvářícími se, jako by byly uvařeny na tvrdo. S velkou pravděpodobností z nich vyteče neskutečně smrdutá černá hmota. Laosané totiž s oblibou zakopávají slepičí vejce do země a po několika letech vyčkávání je servírují jako výtečnou lahůdku.



Koloniální oáza Luang Prabang a pálenka Lao Lao

Banánová dieta nás žene rychle kupředu až k branám Luang Prabangu. Dříve hlavní město Laosu pyšnící se starými buddhistickými chrámy a přívětivou koloniální architekturou otvírá konejšivou náruč civilizace. Nic proti bambusovým chýším, nudlovým polévkám a stloukané rýži, ale kuřecí bagety v Luang Prabang jsou samy o sobě důvodem k několikadennímu odložení bicyklu. Pětidenní oraz ospravedlňujeme vyřizováním vietnamských víz, na způsob Křováků plníme žaludky do zásoby, testujeme rýžovou pálenku Lao Lao (vřele doporučuji zejména v kombinaci s mangovým koktejlem) a sbíráme síly vyrazit dál.

Thakek loop, krasojízda laoským krasem

Čím dál na jih, tím více přibývá civilizace. Jízda po hlavních silnicích dokazuje, že Laos je pro cyklistu skutečně země zaslíbená. Cesty slušné, provoz minimální, jen ta černá vajíčka straší všude. Zase jsme se nachytali. Odpočinková etapa podél Mekongu zpočátku těší zmožená lýtka, jenže třetí den na rovině působí již značně monotematicky. Nejvyšší čas udělat odbočku do hor a projet si Takhek loop. Čtyři sta padesát kilometrů dlouhá trasa vede pohádkovou krajinou kolmých vápencových stěn a krasových jeskyní, máme v plánu projet tu hezčí část. Zadaří se, ale trochu jinak, než si představujeme. Drahá polovička kolabuje pod dojmy z nudlové polévky s kohoutími hřebínky a já odchytávám první kolemjedoucí vozidlo. Pantomimou předvádím aktuální stav a projevy partnerovy trávící a vylučovací soustavy, majitelé automobilu s korbou a dalších asi 10 zúčastněných patřičně oceňují herecký výkon a odváží umělce o 150 km dál do Takheku, kde se chorý zavírá na záchod a já si otvírám Lao Beer. Zbytek laoské krasojízdy se odehrává ve znamení rozryté silnice, strachu z nudlových polévek a těšení se do Vietnamu.



Můj cyklotyp:

Nová cesta z Luang Prabang do Kasi

Délka 130 km, nadmořská výška 300 – 1930 m.n.m., nastoupáno a naklesáno téměř 5000 výškových metrů. Šotolina připravená k asfaltování, zbrusu nový asfalt, půdní sesuvy a nedodělané úseky díky nimž na cestě nejezdí téměř žádná auta (únor 2014). 2 dny pohodové jízdy.

Část Takhek Loop: Vieng Khan – Na Hin – Lak Sao – Nakai – Takhek

Délka 270 km, nadmořská výška 150 – 900 m.n.m., nastoupáno a naklesáno kolem 4000 výškových metrů . Šotolina a asfalt (občas lemováno minovým polem). 4–5 dnů jízdy. Pro milovníky podzemí stojí za to zajet si 40 km z Na Hin ke Konglor Cave (7km dlouhá jeskynní řeka, kterou lze prozkoumat z pronajaté loďky).

Sýrařem v rakouském Vorarlbersku

Jestliže máte rádi hory a dobré jídlo, ve Vorarlbersku,
nejzápadnější spolkové země Rakouska, se vám nemůže nelíbit. Během
pár dní, které jsem tu strávila, jsem si užila nejen krásné výhledy na
Alpy, ale také zjistila a vyzkoušela, jak si vyrobit sýr.

Jestliže máte rádi hory a dobré jídlo, ve Vorarlbersku, nejzápadnější spolkové země Rakouska, se vám nemůže nelíbit. Během pár dní, které jsem tu strávila, jsem si užila nejen krásné výhledy na Alpy, ale také zjistila a vyzkoušela, jak si vyrobit sýr.


Do tajů sýrového tajemství jsem „vplula“ v podniku Käsehaus Montafon, který se nachází ve zhruba čtyřtisícovém městečku Schruns, jenž leží hned u hranic se Švýcarskem ve známé lyžařské oblasti Montafon. Před pár lety zde otevřeli sýrařskou školu, ve které si za 39 euro vyrobíte vlastní sýr, vychutnáte oběd nebo večeři, a také se o lahůdkách z mléka dozvíte řadu zajímavostí.


Tak například už vím, že Bergkäse je tvrdý druh sýra, který se prodává v různých stádiích svého zrání. Skladuje se dva až tři roky, přičemž čím je starší, tím je suší a pak chutná podobně jako parmazán. Vyráběn je z bezsilážového mléka, což znamená, že krávy žerou jen čerstvou trávu. Další lahůdkou, kterou ve Vorarlbersku běžně dostanete, je také SuraKees neboli kyselý sýr. Ten zraje zhruba 10 měsíců a to zvenku dovnitř, tudíž je uprostřed tvarohový. Je oblíbený především u sportovců, protože má pouze 2 % tuku.

Sýr a zástěra jako suvenýr

Dost už ale bylo teorie, hurá do praxe. V sýrařské škole jsem si během dvou hodin vyrobila ještě jiný druh sýra – měkký Frischkäse, tedy čerstvý sýr. Musím říct, že potom, co jsem oblékla bílou zástěru a uviděla všechna ta udělátka vyskládaná na stole, říkala jsem si, jaká bude výroba sýra věda, ale nakonec to zase nic tak složitého nebylo. Nejprve jsme zahřála 2 litry čerstvě nadojeného plnotučného mléka na teplotu od 32 °C do 35 °C. Pak jsem přidala bakterie mléčného kvašení. Jde o takzvanou LAB kulturu, která se vyrábí z žaludků mladých telat, která pila jen mléko a nežrala ještě trávu. Je pravda, že po této informaci mě chuť na sýr trochu přešla, ale naštěstí následovala půlhodinová pauza potřebná pro zhoustnutí mléka, takže jsem se z toho při pití dobrého rakouského vína dostala.



Hmotu, která připomínala puding, jsem potom rozkrájela dlouhým nožem na malé kostičky (čím jsou kousky menší, tím je sýr tvrdší) a zahřála na 40 °C. Pak už zbývalo jen odlít žlutou vodu – syrovátku (tam se používá při výrobě kosmetiky) – a sýr byl na světě. Respektive jak chutná, jsem ale zjistila asi až po čtyřech dnech, protože tento typ sýru je potřeba nechat uzrát. A ještě zajímavost na konec – z 2 litrů mléka vzniklo 150 g sýru, který obsahoval 40 % tuku. Takže nic dietního, ale chutnal skvěle.


Pálenka od kněze

K sýru se podává víno a také místní pálenky. Jedním z místních známých výrobců lahodného moku je dvaasedmdesátiletý farář Josef Egle.

Vitální muž přezdívaný Joe žije v sousedním městečku Gaschurn a ročně vyrobí kolem tisíce litrů nejrůznějších šnapsů, třeba z kořene hořce nebo šišek borovice limby. Jak sám říká, snaží se lidem starat nejenom o duše ale i o jejich těla.

Sýrová degustace

Při degustaci sýra se ochutnává od toho nejjemnějšího po nejvýraznější, a čím je sýr aromatičtější, tím se k tomu pijí sladší vína nebo nápoje. Nepřikusuje se chléb, ale hruška, která má zvláštní aroma a neutralizuje ústa.


Thajsko na kole: rýžoviště, převislé kopce a tekutí sloni

V prosinci 2013 jsme se spolu s přítelem vydali na
pětiměsíční cyklistickou výpravu po zemích Jihovýchodní Asie. Najeli
jsme téměř 7000 km, navštívili Thajsko, Laos, Kambodžu, Vietnam a
zase Thajsko. Užili asfaltu, šotoliny i terénních zkratek a
v dubnu se živí vrátili zpět do vlasti.

V prosinci 2013 jsme se spolu s přítelem vydali na pětiměsíční cyklistickou výpravu po zemích Jihovýchodní Asie. Do Bangkoku a zpět jsme odlétli i s našimi dvoukolými kamarády a zbytek cesty absolvovali až na malé výjimky s jejich pomocí. Najeli jsme téměř 7000 km, navštívili Thajsko, Laos, Kambodžu, Vietnam a zase Thajsko. Užili asfaltu, šotoliny i terénních zkratek a v dubnu se živí vrátili zpět do vlasti. V tomto miniseriálu se s vámi podělím o své nejen cyklistické zkušenosti a zážitky z pestrobarevného asijského světa.



V prosinci na kole? Proč ne? V Thajsku!

Druhý prosinec, to je nejvyšší čas nasednout na letadlo a nechat se přenést někam, kde málokdo tuší, co jsou zimní gumy. Tentokrát padá volba na Bangkok. Teplo tam je, lacino taky, na dobré lidi a dobré jídlo snad také narazíme a proč to tentokrát nezkusit na kole? Času máme dost na to abychom se po jihovýchodní Asii trochu projeli, a navíc ulehčíme rozpočtu za místní dopravu a nervům za nekonečné stání na stopu. Je rozhodnuto, balíme bicykly do krabic a letíme.

Na sever či na jih?

Z Bangkoku mizíme, co nám kola stačí. Zprvu mě láká odjet na jih a kouknout se na zapomenuté ostrůvky a pláže, o nichž mořemilní cestovatelé tolik básní, ale pak dám na radu zkušenějšího a poslušně namířím azimut k severu. První kilometry jsou ve znamení děsu a hrůzy na bangkokských dálnicích, které korunuje levostranný provoz. První zkušenost s asijskou dopravou a hned takhle z ostra. Nezbývá než zdrhnout do rýžových polí a doufat, že cestičky podél zavlažovacích kanálů neskončí v hladové tygří tlamě. Promotat se spletí cest a kanálů pomáhá GPS, mapy z openstreet maps kupodivu znají kdejakou ovčí stezku. Bod pro satelitní navigaci. V bývalém hlavním městě Ayutthaya slavíme královy narozeniny. V Sukothai, centru prvního thajského království, obdivujeme hromady cihel z 13. století a v Lopburi si necháváme ohlodat sedlo drzým makakem. V každém městě velebíme naše dvoukolé oře, slouží nám jako dokonalá obrana proti všudypřítomným tuktukářům (taxikářům).



Projektanti silnic, běžte raděj pěstovat rýži!

Čím dál na sever, tím méně provozu, krajina se stává hornatější, jízda příjemnější, džungle přibývá a civilizace ubývá. Nejkrásnější úseky na nás čekají v divočině thajsko-barmského pohraničí a v horských oblastech kolem města Chiang Mai. Ale zadarmo rozhodně nejsou. Thajští inženýři mají jednu velmi nepěknou vlastnost: stavějí silnice do převisu. Nad takovým sklonem zůstává rozum a kolo nejprve stát a posléze i s cyklistou padá na zad. A nedej Buddha, když skončí asfalt, pak už se poměr šlapání do pedálů a tlačení bicyklu povážlivě naklání k druhé variantě. Po několika vytlačených kopcích slibujeme absolutní věrnost asfaltu. Jenže pak se objeví lákadlo v podobě výrazné terénní zkratky v údolí řeky Kok.



Tento článek je prvním dílem seriálu Jihovýchodní Asií na kole.

Vydařený single track aneb „Kokská cyklostezka“

Trasa vedoucí kolem řeky musí vést zákonitě po rovině a kolem klikatících se meandrů a rybářských vesniček jsme ještě pořádně nejeli. Dle map odhadujeme pohodový, mírně se houpající terén s minimálním převýšením. Chyba. Kokskou cyklostezku záhy překřtím na Kokotskou. Rozbitá bahnitá cesta sice vede pár metrů od řeky, ale to jí v žádném případě nebrání, aby svým profilem připomínala záznam z EKG silně rozrušeného slona. V polovině trasy, kdy už není úniku se i cesta plná hlubokých kráterů ztrácí a zbývá úzká pěšinka obrostlá trnitým křovím, což ocením, když uhýbám dvojici členů thajského motorkářského gangu (tento gang zahrnuje asi 96,7 % thajského národa). Jinde bych si řekla, že je to v pohodě, když projede motorka, projedu i já, jenže tady platí zcela jiná pravidla. Za chvíli už tlačíme do převisu, nohy podkluzují v bahně a písku, kloužeme z kopce dolů a takhle stále dokola až do setmění. Odteď už to s asfaltem myslím opravdu vážně, dost bylo experimentů.

Kam hlavu a bicykl složit?

Rozpočet jako tradičně našponovaný, takže rozmazlování se pod střechou hotelů omezujeme na minimum a většinu nocí trávíme ve stanu. Kde ho postavit? V poli rýžovém, banánovém, třtinovém či papájovém. Záleží na tom, která plodina právě lemuje silnici. Pole jsou téměř všude a najít v nich dvakrát dva metry pro plátěný domek není problém, jenže chybí voda na umytí zaprášené a zpocené tělesné schránky. Na radu domorodkyně zkoušíme žádat o azyl v buddhistických chrámech, které jsou úplně všude. Dobrotiví mnichové poskytují kus trávníku, bezpečí a brzký ranní budíček v podobě bušení do gongů. Co si budeme namlouvat, má to své rezervy. Po týdnu nocležení v polích a chrámech postupujeme do dalšího levelu: noclehy na hřištích škol. Na večer se zde schází sportů chtivá omladina a mezi ní nechybí ani několik dospělých. Pantomimou se ptáme, zda lze na hřišti přenocovat a jsme vítáni, přesněji řečeno, nejsme vyhozeni. Bonus v podobě hadice s vodou motivuje k zahájení pravidelné školní docházky. Na seznam kurióznějších nocležišť zapisujeme uprchlický tábor Mae La a zahradu thajské armády.



Když Asie, tak se slony a tygry

Opravdu se jich prvních pár týdnů bojím. Poprvé v asijské džungli, úzká provozuprostá silnička, nikde nikdo… zdá se mi vcelku pravděpodobné, že za zatáčkou číhá tygr a čeká právě na mě. Dobrodružného setkání se vzácnou šelmou se nedočkáme, zato slonů je dostatek. Slon, thajsky Chang, je totiž nejen chobotnatec, ale i značka dobrého a silného thajského piva. Doporučují dva ze dvou členů výpravy.


Můj cyklotip

Thajsko-barmské pohraničí mezi městy Mae Sot a Mae Hong Son Délka: 380 km, nadmořská výška 108 – 861 m.n.m., nastoupáno a naklesáno přes 4000 výškových metrů, asfalt různé kvality s několika šotolinovými úseky. S plnými brašnami a pohodovým tempem 6 dnů.

Prohlídka petrohradské Ermitáže

Jste-li vyhraněnými milovníky umění, pak by pro vás mohlo platit
(s určitou mírou nadsázky), že hlavním opravdu dobrým důvodem, proč
se vypravit na ruský sever, konkrétně do Petrohradu, je možnost shlédnout
sbírky muzea umění Ermitáž.

Ermitáž – pokladnice umění v Petrohradu

Jste-li vyhraněnými milovníky umění, pak by pro vás mohlo platit (s určitou mírou nadsázky), že hlavním opravdu dobrým důvodem, proč se vypravit na ruský sever, konkrétně do Petrohradu, je možnost shlédnout sbírky muzea umění Ermitáž. V této světoznámé galérii jsou uloženy takové umělecké skvosty, že nemusíte být ani vyhraněnými milovníky umění, abyste si přišli na své. Zní to sice jako klišé, avšak v případě Ermitáže lze s klidným svědomím říci, že jde o nevídanou pokladnici umění.

Ermitáž je plným právem jednou z nejproslulejších světových galerií. Pokud pomineme snobské nákupy uměnímilovných carů, byly umělecké skvosty nashromážděny zhusta ruskými vojsky po Evropě v různých dobách či vyvlastněny po Říjnové revoluci. Nejde přitom „jen“ o sbírky přenádherných výtvarných děl. Za hlavní příčinu výjimečnosti Ermitáže osobně považuji její pohádkové interiéry, za které galerie vděčí skutečnosti, že jde vlastně o bývalý Zimní palác, čili zimní sídlo ruských carů. Toto původně komunistické využití carské residence bylo rozhodně osvíceným a vkusným počinem.

O Ermitáži se říká, že jeden týden k jejímu zhlédnutí nestačí. První den jsem tam byl pět a půl hodiny a skončil jsem naprosto vysátý sedět na lavici u schodiště. Spolu s dalšími dvěma hodinami druhý den, kdy jsem se dostal dovnitř zadarmo na studentský lístek, jsem viděl tak sotva polovinu, a z toho v některých místech jsem sbírky bral velmi svižnou chůzí.


V Rusku je možné leccos

Uchvacující jsou sbírky starověkého umění z Předního Východu. Našinci se nestává každý den, aby hleděl na artefakty, vytvořené lidskou rukou třeba před 5000 lety. Kouzelná jsou mezopotamská pečetítka – často drobné válečky s miniaturními reliéfy, o rozměrech asi tak dvou či tří centimetrů na výšku. Ty se skrývaly za vitrínou, leč mnohé jiné exponáty takové štěstí neměly.

Rusku je totiž možné leccos. Šokovaně jsem přihlížel, kterak jedna lepá blonďatá děvuška požádala o vyfotografování u starobabylónského reliéfu, starého 4000 let, o který se ležérně opřela svou půvabnou ručkou. I zapochyboval jsem, zda se skutečně jedná o originály, a otázal se hlídací bábušky, jež v místnosti seděla na židli a nevzrušeně vše sledovala, zda jde opravdu o původní díla. Bábuška mi důrazně a téměř dotčeně odpověděla: „Zděs vsjo origináli!“ Raději jsem se pak na to snažil nemyslet, když jsem míjel antické vázy a sochy, vystavené na sloupech, kolem nichž se protahovali návštěvníci, či když jsem hleděl na stará plátna a jiná umělecká díla, kterých jsem se mohl kdykoli čímkoli dotknout.

A bylo na co se dívat. Například v expozici věnované starému Egyptu se mimo jiné nalézá sarkofág rozložený na způsob matrjošky – jde o monstrózní schránku na mumii urozeného Egypťana Pa-Di-Mista, starou tři tisíce let. Samotnou mumii bylo možno vidět ve vedlejší vitríně, vybavené zřejmě chladícím systémem a aparaturami měřícími vlhkost a teplotu. Tisíce let pohřben, nyní se stal starověký Egypťan skutečnou atrakcí. Onoho dne – první středu v měsíci – byl volný vstup, a tak se kolem zčernalých, poněkud hororových pozůstatků Pa-Di-Mistových tísnil celý dav návštěvníků, kteří tuto záhrobní atrakci fotografovali ostošest, či se nechali fotografovat s ní; snad aby pak mohli fotku ukazovat přátelům: „To jsem já a mumie.“


Jen a jen promluvit…

V sekci věnované antice můžete snad minout římské kopie klasických řeckých děl, ale pokud jde o mne, nemohl jsem se nezastavit a bez dechu hledět na díla římského naturalismu: busta starého muže, 1. století našeho letopočtu, či busta imperátora Filipa Araba, jež, jak se říká, jen a jen promluvit… Při pohledu na tato sochařská díla se naskýtá úvaha, jak daleký čas nás dělí od této doby, a jak moc se člověk od té doby naučil, a jak moc se vůbec jako umělec může ještě naučit. Vždyť tato díla by mohl prezentovat kdokoli ještě dnes, aby mohl být považován přinejmenším za velmi zručného sochaře.

Po antice následovala smršť uměleckých kolekcí z dalších epoch. Ermitáž se stává skutečným bludištěm pro člověka, který se nechce nechat otrocky vodit plánkem či spíše, který v té záplavě umění nemá prostě čas koukat do nějakého neušlechtilého cáru papíru. Jen sekce věnovaná flanderskému a holandskému malířství by vystačila na celodenní zážitek.

Návštěvník poněkud znalý dějin umění se možná bude zpočátku chytat na známá jména: třeba Petr Pavel Rubens a jeho portrét španělského krále Filipa IV. Pokud šlo o mne, brzy jsem se o jména přestal starat a později jsem už třeba kolekci obrazů Rembrandtových minul bez většího zájmu. Důvodem této ignorance byl jednoduše fakt, že se tam nalézalo množství děl, která mě oslovila víc. Byly tam nádherné maríny a krajiny – třeba Říční krajina s útesy a vodopádem od Jana Pynachera. Byla tam krásná zátiší – třeba to, jehož autorem byl Jan van Huysum, s květinami, plody a překrásným detailem motýla babočky admirála v životní velikosti, takže vlastně miniaturou…Dále portréty, třeba naturalistický dvojportrét šklebícího se muže a písaře, který namaloval Marinus van Reymerswaek.

V Ermitáži nechybí ani „Da Vinci“

Díla v sekci holandského a flanderského malířství mne zaujala natolik, že jsem jako zbaven smyslů pobíhal se zápisníkem od jednoho obrazu k druhému, až se mne nakonec nějací ruští návštěvníci zeptali, jestli tam mohou fotografovat, a že mi za to zaplatí na místě! Asi si chudáci mysleli, že takový šílenec nemůže být nikdo jiný než nějaký kurátor či jiný příslušný zřízenec. Vysvětlil jsem jim, že jsem jen zahraniční turista a ať si klidně fotografují, když se nikdo nebude dívat, a opět jsem upadl do transu.

V sekci věnované italské renesanci jsem buď trošku vystřízlivěl, anebo se dostavila první fáze otupění z té vší krásy. Z věhlasných jmen italských tvůrců, jejichž díla se tam nalézají, zmíním aspoň obraz Madony s dítětem v modrém tónu od Leonarda da Vinci. Na rozdíl od většiny ostatních děl se nalézal za ochranným sklem. Myslím, že právě z této strany Ermitáže se návštěvník může pokochat také výhledem na mystickou zlatou špici obelisku v Petropavlovské pevnosti – jen si zkuste představit tuto kombinaci obrazů!

Po všech těchto divech jsem již neměl sílu, abych se soustředil na další sbírky – třeba středověké umění západní Evropy. Nicméně pokládám za vhodné moci absolvovat takovou túru po světovém umění, byť ji nelze stihnout za jeden den. Lze si tak udělat náhled na umění v jeho rozmanitých podobách a snad i lehce porozumět vývoji jeho forem.

Moderní umění v Ermitáži


Druhý den jsem navštívil Ermitáž už jen na dvě hodiny, což pokládám za optimální čas, kdy člověk ještě není přehlcen dojmy. Dovnitř jsem se dostal opět zadarmo, přičemž jsem využil své karty ISIC. V Rusku panuje nejednotnost a nedůslednost v uznávání slev, takže pokud neprojdete u jedné pokladny, zkuste to u druhé – tohle mi vyšlo jak v Ermitáži, tak v Petrovodvorcích.

Původně jsem chtěl snobsky vyhledat sály s moderním uměním – takové ty „Van Goghy“, „Picassy“ a tak. Ale skončil jsem ještě dole v sekci věnované antice, neboť jsem předešlý den některé sály minul. A tak jsem se bez dechu opájel překrásnými kamejemi – některé byly neuvěřitelnými miniaturami, někdy v průměru tak dvou centimetrů či ještě menších, a přitom na nich byly někdy rafinované figurální scény. Třeba náměty jako Oběť Kybelé z onyxu, či Psyché a dva Éróti, Soud nad Orestem a Oběť Bakchovi ze sardonyxu, s mytickými pidipostavičkami, pidiamforkami a stromečky obtočenými vinnou révou.

Některá miniaturní díla z polodrahokamů – třeba gemmy Ptolemajovců – jsou umístěny v boxech ve tvaru čtverhranného sloupu a zezadu nasvíceny, takže září na tmavém pozadí jako mystické klenoty. Od Van Gogha ani Picassa jsem v Ermitáži nakonec neviděl ani čárku – přesto nijak nelituji.

Autorem článku je Václav Kozina, který píše pro CK Mundo články o dovolené v Rusku.

Antalya – poklad Turecké riviéry

Je Antalya je součástí Turecké riviéry a je jednou
z nejvyhledáva­nějších oblastí pro nádherné písečné
i skalnaté pláže a dlouhodobě teplé moře nejen během slunečného
léta. Můžete se sem vydat za teplem i na jaře nebo na podzim. smrtelný
nebo ne?

Antalya je součástí Turecké riviéry a je jednou z nejvyhledáva­nějších oblastí pro nádherné písečné i skalnaté pláže a dlouhodobě teplé moře nejen během slunečného léta. Můžete se sem vydat za teplem i na jaře nebo na podzim.

Na pláž, do přístavu nebo toulání po krámcích?

Do Antalye se jezdí nejen za odpočinkem na rozlehlých plážích, ale také za přírodními krásami či za poznáním architektury. K této oblasti se také váže jedna prastará pověst, která říká, že král Attolos II. pověřil své muže, aby našli nejkrásnější oblast na světě. Něco jako „ráj na zemi“. Trmáceli se širým světem dlouho, předlouho až našli tuto oblast v dnešním Turecku, kde král založil město Attaleia, později přejmenována na Adalie a dnešní Antalya. Po smrti krále se zde rozšířilo křesťanství a země připadla Římanům, 5. a 6. století bylo byzantskou érou, kdy byly zbudovány například městské hradby. Město sílilo a stávalo se díky přístavu větším a významnějším.


Dnes zde leží malebný přístav, do kterého se dostanete po dlouhých schodech nebo po příkré točící se silnici, která se zdá, že nemá konce. Silnice je lemována krámky, pobřeží kavárničkami. Nad přístavem, který je večer plný lodí, zapadá slunce a vytváří překrásné pohledy na zlatavé večerní moře. Kolem něj se rozkládá město, kterým kráčela historie. Antalya je město, kde se podepsaly různé architektonické vlivy a je velmi multikulturní. Dnes je plné kontrastů, najdete v něm unikátní historické památky, starobylé a malebné úzké uličky s dřevěnými domky, staré části zástavby, které pamatují doby římského impéria, spousty malých drobných krámků a obchůdků stejně tak kostely i mešity a minarety. Město se dělí na Staré město – Turci ho nazývají Kaleici a nové město, což není oficiální název, spíše se tak říká ostatní výstavbě kromě starobylého centra a přístavu. Většina starých domů na starém městě je přestavěna na penziony a v jejich spodní části jsou obchůdky nebo kavárny či restaurace. Město dlouhodobě prochází rekonstrukcí, což je vidět jak na opravených domech, tak na nové dlažbě, která je zde od roku 2008.


V nové části města je dominantní bulvár Şarampol na severu od starého města. V domech se nacházejí velké bazary, kam chodí starousedlíci. Nejlépe je tam jít v pátek. Procházeli jsme jimi asi hodinku, ale člověk nakonec zjistí, že zboží je stejně všude totožné a stačí projít jen část. Také jsme si dali pár místních zmrzlin, ale jelikož jsme zhýčkaní zmrzlinou italskou nebo chorvatskou, byli jsme zklamaní. Zdály se nám příliš drahé, příliš sladké a lepivé. Místním evidentně chutnají, jsou skoro na každém rohu, jde jistě o zvyk.

Jak v bazarech, tak ve výlohách drahých obchodů s oděvy mě zaujaly oděvy pro zvláštní příležitosti, na křtiny nebo pro miminka, hlavně pro chlapce, na obřízku. Oděvy vypadaly jako pro prince s korunkami a pláštěm nebo pelerýnkou s peřím, žezlem a motýlkem pod krkem, bohatě vyšívané. Všude mnoho různých modelů.

Domy jsou zde většinou šestipatrové v téměř čtvercové síti. Občas překvapí prosklená stavba. Dámy ale určitě upoutávají rozlehlé prosklené výlohy, za nimiž jsou desítky modelů dlouhých plesových, společenských či svatebních šatů, luxusní boty a kabelky. Je to kontrast ke klasickým tureckým trhům na starém městě s obchůdky plných koberců, výrobků z kůží, zlata a jiných šperků z polodrahokamů a orientálního koření. Nás na trzích nejvíce zaujaly ručně malované hrnky, talířky, mísy s tisícerým druhem zdobení hýřící plejádou barev. Přivezla jsem si hrníček tmavě modrý zdobený květinami a listy jen z teček a dotyků kulatého štětce vyrobený z velice tenkého porcelánu. Více se zde ale vyskytují především výrobky místní keramiky.



Bájná Hadriánova brána

V novém městě jsou skvostné paláce, moderní architektonická zástavba, drahé exklusívní obchody, pěší zóny a rozlehlé ulice s moderní architekturou. Do centra Antalye jsme jezdili dolmuší (šestnáctimístný kříženec taxíku a minibusu). V Antalyi je jich plno a cesta většinou stála přes jednu liru (15 až 20 korun). V Antalyi je stále co objevovat. Ať jsme šli od zastávky dolmuše na jakoukoliv stranu, všude jsme narazili na množství starých architektonických památek i zajímavých současných staveb. Zastavila bych se jen u těch nejznámějších, kam řadíme Hadriánovu bránu, která byla vystavěna v roce 130 na počest císaře Hadriána, který v té době Antalyi navštívil. Jde vlastně o tři oblouky ve formě vítězného oblouku. Tyto tři obloukové průjezdy mají z přední strany čtyři korintské sloupy, které jsou z výrazně světlejšího kamene a září do dálky. Vršek brány je vyzdoben hlavami zvířete. Možná jde o běžnou kočkovitou šelmu, ale pověst říká, že jde o zvíře bájné s nadpřirozenými schopnostmi a obrovskou silou a svou přítomností chrání město. Zajímavé na její historii je to, že byla odhalena až v 50. letech 20. století a ta neuvěřitelně dlouhá léta před tím byla skryta v seldžuckých hradbách, zastavěna mezi hromadami kamení, které chránily město.

Město dávno přesáhlo své historické hranice, a tak se Hadriánova brána, podle níž se na obě strany táhnou hradby původního starého města, ocitla přímo v městě moderním. Jen je jí na škodu, že je obklopena v přílišné blízkosti spoustou obchůdků a prodejců. Zboží je ale levné a ještě se dá smlouvat. Další významnou památkou Antalye je Hodinová věž jednoduchého vzhledu, postavená roku 1244, která původně označovala horní hranici starého města. Na počátku byla věž součástí obranného systému.


Další historické poklady v Antalye

Další dominanta okolí má název Hidirlik Kule. Jde o vysokou věž, která má výšku 17 metrů a slouží jako maják. Je postavena na jihovýchodní straně zálivu a pochází z 2. století před Kristem. Další štíhlou útlou stavbou, která je postavena vedle byzantského chrámu, jež byl roku 1207 přestavěn na mešitu a která Vás upoutá je flétnový minaret Yivli Minare ve tvaru píšťal, tzv. Žlábkovaný minaret, který v roce 1219 nechal postavit seldžucký sultán Alaeddin Keykobad I.. Právě tato mešita spolu se zříceninou školy koránu jsou součástí flétnového minaretu. Ve městě nepřehlédnete starý byzantský kostel Kesik minare, zvaný Useknutý minaret. Významnými mešitami, které potkáte ve městě, jsou i Murat Pascha a Tekeli Mehmet Pascha. Pocházejí z 16. a 18. století.

Za návštěvu také stojí Městské archeologické muzeum – Suna a Inan Kirac Kaleici Museum, jedna z nejvýznamnějších sbírek antického umění v celém Turecku, které leží kousek od útesu nad pláží Konvaalti ve východní části města. Spodní patro plné exponátů od doby kamenné až po současnost, v prvním patře místnosti, které ukazují každodenní život Turků.


Kam na výlet z Antalaye? Rozhodně do Pamukkale!

První místo, které jsme obdivovali, bylo Pamukkale, místo tektonického zlomu, kterému se říká „bavlněný hrad“. Jde o nejstarší přírodní turecké lázně. Již z dálky září ve slunci bílý kopec, který se rozléhá v jihozápadní části země nedaleko města Denizli.

Právě tímto místem je Turecko proslavené a má proč. Po tisíciletí vzniká toto neuvěřitelné místo tím, že mineralizovaná voda stéká po skále a tak vznikají usazeniny, které tvoří působivé terasy, kaskády, kapsy a jezírka různých velikostí. Velmi horké prameny s rozpuštěným uhličitanem vápenatým stékají po svahu a jak chladnou, vznikají tam známá jezírka z travertinu. Nad travertinovým svahem jsou zříceniny starého římského města Hierapolis s velkým amfiteátrem a nekropolí s mnoha typy hrobů.

Rozloha Pamukkale je 2 700 metrů na šířku a 160 metrů na výšku. Kvůli maximální snaze o zachování původního rázu krajiny je od roku 1997 koupání v jezírkách zakázané. Proto byla vytvořena umělá jezírka, na nejvyšším místě můžete brouzdat většími vodními ploškami naboso a užívat si výhled do celé krajiny. V přírodních travertinových jezírkách se koupat nesmí, přílivy turistů jsou obrovské a místo dnes potřebuje ochranu. Pro zajímavost i v Čechách máme travertin. Hodně velmi starého travertinu je v okolí Berouna. Kdybyste u nás chtěli vidět usazování travertinu, zajeďte na Kodu u Srbska nebo k Cikánskému dolíku na Slánsku.




Z Pamukkale do antických lázní Hierapolis

Antické lázeňské městečko Hierapolis, které se nachází přímo nad „Bavlněným hradem“ jsme prošli asi za dvě hodiny. Vyšplhali jsme k amfiteátru římského typu, viděli impozantní Byzantskou bránu, Plutonium, Apollónův chrám a monumentální fontánu. Je zde turisty oblíbený funkční mramorový bazén, ale tam jsme již nešli. Jedná se o koupání mezi antickými sloupy a známí, kteří ho navštívili, pěli chválu. Sloupy ve vodě prý pocházejí z přilehlé Hierapole, voda je z Pamukkale. Terasy v Pamukkale jsou památkou Unesco (ještě spolu s vykopávkami Hierapole). My jsme se pohybovali v horní části podél parku, odkud je vidět většina přirozených teras. Horní park je uměle vysázený podél horní hrany teras. Po okraji parku nad okrajem teras vede dřevěný chodník s kouzelnými výhledy na všechny světové strany. Druhý přístup je po vysekané monumentální cestě do svahu podél něj. Odtud je vidět spíše umělá jezírka a regulaci vody. Chodí se po něm na boso.

Vodopodáy v Antalyi

Nenechte si ujít při cestě do Antalye oblast vodopádů nedaleko turistických letovisek u Středozemního moře. Patří sem vodopád Manavgat, který je zajímavý svou až zářivě tyrkysovou barvou, vodopád Kursunlu u města Antalya a nejznámější vodopády Turecké riviéry Yukari Düden (Horní Düden) a Asagi Düden (Dolní Düden), který padá z třicetimetrové výšky rovnou do moře kousek od pláže Lara na okraji Antalye, kam jsme si udělali druhý výlet. Sem vyjíždí pravidelně vyhlídková loď i z řady ostatních míst Turecka.


Phaselis – starobylá obchodní křižovatka

Dalším naším výletním místem byla plavba lodí z města Kemer do starobylého antického města Phaselis, které kdysi leželo ve starobylé Lýkii (Lýdii) a bylo založeno roku 700 př.n.l. Rhodskými osadníky. Město v době své slávy bývalo hodně přepadáno piráty, vystřídala se zde spousta panovníků…

Bylo parno, ale na lodi nám vál příjemný vánek, posilnili jsme se čerstvě grilovanými rybami. Posilnění bylo potřeba, dlouho jsme procházeli různými ruinami starobylého města, kde byly k vidění zbytky domů celé jedné ulice, klenbový akvadukt, ruiny římských lázní, agora a divadlo. Byly zde nalezeny sarkofágy a hrobky. Památky pochází z 2. až 8. století před naším letopočtem. Nejslavnější budovou je chrám zasvěcený řecké bohyni Athéně, kde býval vystavený oštěp Achilla, slavného vojevůdce a nejznámější je Hadriánův akvadukt. V dobách svého největšího věhlasu bývalo Phaselis čilou obchodní křižovatkou mezi Tureckem, Řeckem, Asií, Fénicií a Egyptem. Rozvaliny jsou skryty pod vysokými mohutnými stromy, a tak jsme se nepohybovali na pražícím slunci. Město Phaselis je od Antalye asi 56 km v oblasti nedaleko Národního parku Olympos. Lze sem kromě lodí dojet i po silnici. V místě jsou tři přístavy a několik zátok a pláží ke koupání. Pláže tvoří hrubší písek či oblázky.